Дрессировка отечественных волкодавов

Определение пригодности собаки к данному курсу (тестирование) Прежде чем приступить к обучению, воспитанию и подготовке собаки по курсу сопровождения, ее необходимо протестировать. Приведенные выше тесты были рассчитаны на сотрудников охраны (первый) и кинологов (второй). Предлагаемый тест поможет дрессировщику, которому предстоит учить волкодава. Исходя из собственного опыта я могу утверждать: на роль охранников подходят лишь активно-агрессивные собаки, стремящиеся защищать хозяина-вожака на инстинктивном уровне. На практике это можно установить при помощи пятиступенчатого теста, успешно апробированного и применяемого в центре «Арес». Тест этот выгладит следующим образом. 1. Контакт с хозяином. Попросите хозяина отпустить с поводка и позвать собаку. Затем попросите хозяина дать 1–2 команды и внимательно понаблюдайте за процессом подачи и выполнения команд. Если у вас достаточно опыта, вы сразу отметите: — степень подчинения собаки; — на чем основано это подчинение; — кем является собака для владельца; — кем является владелец для собаки. 2.  Стремление защищать хозяина вы можете проверить следующим образом. Протяните руку к владельцу, держащему собаку на коротком поводке или за ошейник, в надежности которых вы должны убедиться. Если собака не реагирует на вас, помогите ей резким выпадом в сторону хозяина. При помощи этой простой проверки вы сможете определить инстинктивное стремление собаки защитить хозяина. Однако не слишком торопитесь с выводами. Всегда учитывайте состояние собаки, погоду и первую ступень предлагаемого жеста. 3.  Врожденную настороженность собаки вы можете проверить, пытаясь погладить собаку. Предварительно в беседе с хозяином попробуйте выяснить, не может ли излишняя контактность собаки объясняться «гуманным воспитанием», — в этом случае это воспитанием же можно и устранить. Если же вы видите раболепие, подобострастность или уничижительную инфантильность, проявляющуюся в стремлении лизнуть в лицо «дядю» или перевернуться перед ним на спину, — будьте осторожны! 4. Эта ступень носит название «неожиданной неожиданности». Суть эксперимента сводится к сброшенной с лестницы пустой бочке. Обращайте особое внимание не на первую реакцию собаки, а на ее последующее поведение: заинтересуется она скатившейся бочкой после секундной растерянности или наотрез откажется к ней приблизиться. В крайнем случае эту проверку можно свести к выстрелу с расстояния 20–25 метров или движению вдоль шелестящей на ветру полиэтиленовой пленки. 5. Предложите собаке кусочек корма и нанесите 3–4 легких удара защитным щитком. Таким образом вы сможете еще раз проверить контактность собаки и ее желание кусаться (способность к хватке). Оценить каждую ступень можно тремя позициями: 1 — «+» 2 — «-» 3 — «т» «-» Наличие трех «+» или всего одного «-» дает возможность надеяться на хороший конечный результат. Более слабая комбинация позиций позволяет гарантировать готовность собаки с определенными оговорками, а именно: отсутствие охранной зоны, контактность до команды на поражение или провокации и т. д. Добросовестно проведя тестирование, вы всегда сможете правильно построить учебный процесс и определиться с доминирующей мотивацией у собаки. Кроме того, вы сможете с определенной точностью спрогнозировать конечный результат подготовки собаки и избежать недоразумений при ее «сдаче». Всегда нужно помнить о том, что нередко человек покупает первого понравившегося щенка, не поинтересовавшись даже рабочими качествами родителей и не удостоверившись в отсутствии у них отклонений в психике. Впоследствии такой хозяин буквально «калечит» психику своей собаки в течение 1,5–2 лет. Ну а потом он решает за 20 часов подготовить из своей собаки охранника (сопровождения). Конечно, если желаемого результата добиться не удалось, виноватым остается дрессировщик… Какая же собака подходит для прохождения курса охранной собаки сопровождения? На мой взгляд, она должна соответствовать следующим требованиям: 1) быть активно-агрессивной, свидетельством чему может быть невозможность нахождения в свободном состоянии в присутствии посторонних; 2) настороженно, но без боязни реагировать на любые сильные звуковые или световые раздражители; 3) агрессивность собаки должна «подавлять» тормозящие факторы; 4) стремиться защищать территорию и хозяина даже без необходимого умения или опыта; 5) реагировать на «неожиданную неожиданность» с быстрой адаптацией. Из такого животного опытный дрессировщик всегда сможет подготовить вполне приличного телохранителя. СНАРЯЖЕНИЕ СОБАКИ

На первый взгляд может показаться не слишком важным, в каком ошейнике и на каком поводке выгуливается собака-телохранитель. Однако при использовании непригодного или непродуманного снаряжения возникает реальная опасность не только для хэлперов и «злоумышленников», но и для окружающих. В некоторых же случаях от снаряжения может зависеть успех всего учебного процесса или исход реального поединка. Рассмотрим конкретный пример. Работает молодая собака, которая только начала атаковать «злоумышленника» самостоятельно. Работа на привязи (заметим сразу — наиболее трудоемкая и ответственная) успешно освоена. «Злоумышленник» работает без зашиты перед собакой или же работает с другой собакой. В этот момент снаряжение подводит: собака срывается и идет в атаку. «Злоумышленник» оказывается в крайне сложной ситуации. С одной стороны, он совершенно не защищен и имеет реальную перспективу получить серьезные повреждения. С другой стороны, он не может по-настоящему защищаться от сорвавшегося «ученика», чтобы не загубить свой же труд. Но существует еще и третья сторона, пожалуй, самая неприятная: хозяин-дрессировщик с испугу начинает выкрикивать запрещающие команды, хотя делать это инструктор запретил. В итоге собака оказывается в ситуации, когда к ней предъявлены прямо противоположные, взаимоисключающие требования: «атаковать — укусить» и «атаковать — нельзя укусить». Так у собаки закрепляется нежелательный стереотип безрезультатной атаки. В дальнейшем, в реально возникшей критической ситуации, собака не сможет самостоятельно прекратить атаку, и будет это результатом срывов на занятиях. Причина их — непригодное снаряжение. Каким же должно быть снаряжение собаки сопровождения? Я бы рекомендовал владельцам собак купить два комплекта. Комплект № 1. Основное предназначение — дрессировка. Поводок кожаный, плетеный, квадратный в сечении. Должен быть сплетен из мягкой кожи, каждая «косичка» должна состоять из двух полосок толщиной 2–2,5 мм, прошитых по всей длине капроновой нитью. Длина такого поводка — 2 м. С одной стороны поводок должен иметь петлю. Крайне нежелательно, чтобы поводок «собирался» в одном месте возле петли, то есть он должен быть сплетен из цельной полосы кожи. На противоположном конце находится стальное заваренное кольцо со стальным же карабином. Если поводок сплетен правильно, то кольцо обхвачено двойной полосой кожи (четыре слоя, сшитых вдоль по два). Такое крепление кольца является достаточно надежным для любой собаки. Карабин, как я уже говорил, должен быть только стальным. Основная его характеристика помимо надежности — легкость скольжения. Очень важно расположение прорези на карабине для кольца ошейника. Прорезь эта должна быть направлена только вниз, к ошейнику. Эта на первый взгляд мелочь может явиться причиной срыва атаки собаки. Описанный выше карабин позволяет мгновенно, одним движением пальцев, освободить собаку от поводка. Конечно, можно послать собаку в атаку на поражение просто выпустив поводок из рук (не отстегивая), но в этом случае он: 1) может захлестнуть собаке лапу, мешая ей «работать»; 2) волочащийся поводок может во время схватки явиться хорошим «помощником» для противника. Плохой карабин может также серьезно тормозить процесс обучения, особенно в части неожиданных спусков собаки: пока хозяин-дрессировщик пытается спустить собаку с поводка, отстегнув карабин, нужный момент уже упущен и эффективность упражнения значительно снижается, а иногда и теряется вовсе. Комплект № 2. Точно таким же должен быть поводок повседневный. Только длина его должна быть вдвое короче. Ошейник должен быть сделан по тому же принципу, что и поводок. Он должен состоять из трех слоев, прошитых между собой капроновой нитью. Колец должно быть два, а значит, прорезь карабина должна быть достаточной для того, чтобы «принять» оба. Кроме того, кольца должны быть расположены возле пряжки, которая также должна быть стальной и заваренной (не запаянной). Дело в том, что если кольца крепятся посередине ошейника, то получается, что собака «ходит на пряжке», то есть пряжка оказывается на горле собаки. Кроме неудобства это еще и увеличивает на нее нагрузку. Желателен также предохраняющий «язык», расположенный под пряжкой. Ошейник из комплекта № 2 точно такой же, только снабжен расположенным в 2,5–3 см друг от друга остро заточенными шипами (стальными, медными или алюминиевыми) на винтах. Высота шипа — 1,5–2 см, диаметр основания — 1 см. Между шипами могут быть расположены полусферы или шайбы из того же материала, что и шипы. Такой ошейник доставляет еще и эстетическое удовольствие хозяину, придавая собаке воинственный вид. Само название «боевой ошейник» подчеркивает его практическое назначение. Боевой ошейник выполняет сразу несколько функций. 1.  Боевая. Если собака хорошая и правильно обучена «драться», подобный ошейник превращается в грозное оружие. Атакуя «килем» (грудью), собака параллельно наносит тяжелейший урон противнику ошейником. Действие одного удара сравнимо с одновременным ударом тремя-четырьмя лезвиями, что повергает большинство людей в состояние шока. 2.  Защитная. Если шея собаки-телохранителя защищена боевым ошейником, то противник лишен возможности задушить собаку. Невозможен в этом случае и тот вариант, когда противник сознательно «отдает» собаке одну руку, а вторую закидывает за голову собаки и резким движением-толчком ломает ей шею. 3.  Предупреждающая. Пожалуй, это основное предназначение боевого ошейника, поскольку эта функция осуществляется практически ежедневно. Распространяется это прежде всего на владельцев других собак. Телохранитель агрессивен, и его знакомство с другими кобелями (ведь телохранитель, как правило, кобель) носит очень «динамичный» характер. Типичная ситуация: идет человек с собакой на поводке, навстречу такая же пара, но без поводка. Человек с собакой на поводке останавливается и просит отозвать вторую собаку. «Пускай обнюхаются, моя не кусается», — звучит ответ. Описание дальнейших событий может понравиться только очень кровожадному человеку… Если же на вашей собаке надет боевой ошейник, то, как правило, второй прохожий сам отзывает собаку без вашей просьбы. Конечно, при этом он не слишком лестно о вас думает, но пусть вас успокоит тот факт, что именно вы не допустили кровавой развязки и уберегли чужую собаку от серьезных повреждений. И еще один нюанс. Есть у нас, к сожалению, «любители» спустить свою собаку на другую, не спросив согласия у ее хозяина. После знакомства с боевым ошейником и у собаки и у ее хозяина желание экспериментировать подобным образом поубавится. Это тем более важно, что собака сопровождения должна «работать» исключительно по человеку — собаки и коты только сбивают ее ориентацию и мешают выполнению ее основного предназначения. Помимо двух комплектов (поводок — ошейник) телохранителю необходим прочный и надежный намордник. Пускай он будет один, но хороший. Я рекомендую кожаный намордник. Бывают они двух типов: простые и сложные. Простой намордник удобен для каждого дня, но только в том случае, если он правильно сделан. Толщина кожи — 3–4 мм. Вырез под нос должен быть достаточно глубоким, но в то же время таким, чтобы собака не могла освободить верхние клыки. Желательно укрепить переднюю планку намордника дополнительной полосой кожи с заклепками. Чтобы избежать «закусывания» молярами, достаточно, чтобы была соблюдена толщина кожи и ее жесткость. Крайне важно правильное расположение затылочного ремня с пряжкой. Нетрудно предсказать последствия, если во время борьбы со «злоумышленником» намордник слетает. Ремень этот должен находиться под углом к условной горизонтали. Металлические намордники имеют один недостаток: во время работы «злоумышленник» получает серьезные ушибы металлической сеткой, особенно если собака атакует в лицо. Глухие «медвежьи» намордники слишком затрудняют терморегуляцию, ну а намордники-петли вообще не пригодны для работы. Недопустимо при подготовке телохранителя (как, впрочем, и другой собаки) использование парфорсов, «удавок», металлических цепочек-ошейников и цепей-поводков. Последние не только травмируют руки дрессировщика, но и могут нанести серьезные повреждения собаке (например, перелом конечностей). Всегда нужно помнить о том, что при подготовке собаки-телохранителя мелочей не бывает, поскольку они слишком дорого обходятся! БАЗОВЫЙ КУРС ОХРАННОЙ СОБАКИ: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ